Поделиться по электронной почтеПоделиться в Twitter Поделиться на FacebookПоделиться на Linkedin(Изображение предоставлено: Mlenny/Getty Images)
В небольшом городке Хива в Узбекистане, окруженном пустынями Каракумы и Кызылкумы, все дороги ведут к обнесенной стеной крепости, известной как Ичан-Кала. А все потому, что все, что стоит увидеть и испытать в Хиве, заключено в стенах этой цитадели. Здесь расположено более 60 культурных объектов, средневековые мечети и роскошные дворцы, а также многочисленные музеи, сувенирные магазины и ремесленные мастерские.
Одним ярким осенним утром я направлялся к Ичан-Кале. Войдя через Ота Дарва, или Западные ворота, расположенные недалеко от билетной кассы, я мог видеть, как уличные магазины медленно оживают: продавец чугирмы взбивал свою коллекцию меховых шапок из овчины, в которых местные жители согревают голову. суровые зимы; женщина, продающая традиционные чапаны с принтом икат (длинные пальто), соблазнила меня эффектным черно-белым жакетом; мастер-резчик по дереву сидел на своем стуле, склонив голову над чем-то, похожим на замысловато выточенную сырную доску; ковровщица ненадолго оторвалась от ткацкого станка и улыбнулась мне, прежде чем откинуть голову назад, чтобы изучить узор.
Но дороги были странно пусты. Где были все туристы?
Наряду с Бухарой и Самаркандом, Хива – местное произношение «Хива» – образует тройку городов Узбекистана на Шелковом пути. Но только два первых стали популярны среди туристов из-за близости к столице Ташкенту. Одного упоминания этих имен достаточно, чтобы вспомнить времена, когда эти города находились в центре влиятельной сети торговых путей, простиравшихся от Китая до Рима и Венеции. На протяжении большей части этих 1500 лет, примерно с 130 г. до н. э. по 1453 г. н. э., в этом центральноазиатском регионе происходил обмен не только шелками и специями, но и всевозможными идеями и философиями.
Хива когда-то была важной остановкой для купцов и торговцев на Шелковом пути (Фото: Туул и Бруно Моранди/Getty Images)
Существуют археологические свидетельства того, что Хива существовала с VI века нашей эры. Он стал важным торговым центром на Шелковом пути и приобрел еще большую известность в регионе в 1600-х годах, когда стал столицей ханства (царства ханских правителей).
На пике своего развития Хива была гостеприимным оазисом для усталых путников, которых не пугала устрашающая репутация Хивы как места работорговли. Уже пересекнув пустыню Кызулкум на пути из Бухары, эти купцы и торговцы остановились в Хиве, чтобы отдохнуть и освежиться, а также загрузить свои караваны необходимыми припасами, прежде чем отправиться в обширную полосу неумолимой пустыни в сторону Персии. В своей программе «Шелковый путь» ЮНЕСКО описывает Хиву как «центр образования, науки и культуры, служивший колыбелью цивилизаций, охватывающих тысячелетия».
Нажмите «Играть», чтобы узнать о доисторическом происхождении Шелкового пути
Учитывая эту историю, я был удивлен тем, что современная Хива, кажется, принимает лишь небольшую часть туристов, которые наводняют Самарканд и Бухару. Но я не жаловался и был рад, что эти великолепные места предоставлены преимущественно мне самому.
До того, как Ичан-Кала стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году, правительство переселило жителей за пределы крепостных стен, чтобы сохранить и восстановить памятники, пришедшие в упадок. Сегодня Ичан-Кала – это очаровательный город внутри города и живой музей, который был тщательно отреставрирован и превратился в выставку региональной истории под открытым небом.
Бехзад Ларри, генеральный директор Voygr Expeditions, компании, специализирующейся на ответственных поездках в Центральную Азию, описывает Хиву как «живую реликвию среди пустынных просторов» и «древний город, который манит путешественников вернуться во времени». Он объяснил, что автономный дизайн Ичан-Калы дает посетителям возможность более подробно изучить ее достопримечательности, а также значимое взаимодействие с местным сообществом.
В Ичан-Кале находится уличная статуя в натуральную величину, изображающая двух мужчин, болтающих, а у их ног кипит самовар (Фото: Чарукеси Рамадурай)
«Хива излучает безошибочную ауру древности, которая отличает ее от более известных городов Шелкового пути, таких как Бухара и Самарканд, где старое гармонично сосуществует с новым», – добавил он. Посетив Бухару и Самарканд, где памятники разбросаны по территории нынешних современных городов с оживленным движением транспорта, я понял, что он имел в виду.
Хотя местные жители не живут в крепости, они каждый день приходят сюда в свои студии, магазины, рестораны и чайные на работу. Прогуливаясь по узким улочкам Хивы, я обнаружил множество богатств: здесь дворец, отделанный бирюзовой плиткой, там многоколонная мечеть; уличная статуя в натуральную величину, изображающая двух мужчин, весело беседующих с кипящим самоваром у их ног; мастерская ковроткачества рядом с керамической студией. В музее цитадели Куня-Арк экспонаты объясняют, как такие понятия, как алгебра и алгоритм, имеют корни в этой части мира, в частности в работах уроженца Хивы математика Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми.
Я чувствую себя Алисой в стране чудес, блуждающей по лабиринту крошечных улочек, внезапно выходим на широкие площади и встречаем ремесленников и торговцев, торгующих своими товарами
Анита Сетхи Рамакришна, индианка, которая последние несколько лет живет в Ташкенте и много путешествовала по Узбекистану, рассказала мне, что знакомство с Хивой заставляет ее чувствовать себя маленьким ребенком. “Я чувствую себя Алисой в стране чудес, блуждающей по лабиринту крошечных улочек, которые внезапно переходят в широкие площади, и встречаю ремесленников и торговцев, продающих свои товары”.
Хотя местные жители не живут в крепости, они приходят сюда каждый день на работу (Фото: Чарукеси Рамадурай)
Я понял. Несмотря на то, что город растянулся на 26 гектаров, туристическое сердце Ичан-Калы было компактным и по нему легко перемещаться пешком. И каждый раз, когда мне казалось, что я уже шел по той же дороге, я обнаруживал, что поворачиваю за другой угол и натыкаюсь на новый памятник или мавзолей. Или недостроенный минарет, такой как приземистый Кальта-Минор, украшенный глазурованной майоликой потрясающих оттенков бирюзового и бирюзового цветов.
Моим абсолютным фаворитом был Тош Хаули, или каменный дворец, построенный Аллакули-ханом в середине XX века. 1830-х годов и спрятан в углу у северных ворот. Плитка в комнатах и во дворах гарема, где жил хан со своими четырьмя женами и 40 наложницами, имела одни из самых изысканных цветов и узоров, какие только можно найти в Ичан-Кале, и снова и снова привлекала меня для более внимательного рассмотрения. /п> Цитадель Куня-Арк, которая является еще одним крупным дворцовым комплексом здесь, датируется 12 веком и включает в себя тронный зал, монетный двор, конюшни и красивую летнюю мечеть с синей настенной плиткой и коричневым, оранжевым и золотым потолком. Я посетил Ковчег поздно вечером и поднялся по крутым и узким ступеням сторожевой башни в поисках знаменитого заката в пустыне Хивы.
«Сумерки — мое любимое время в Хиве, — сказал мне Ларри, — потому что по мере того, как солнце постепенно садится, городские стены открывают последний подарок: панорамный вид на древний горизонт, залитый золотыми оттенками». Пыхтя и пыхтя, я добрался до вершины, и мне открылся 360-градусный вид не только на памятники внутри Ичан-Калы, но и на город, расположенный за ее стенами. Закат в пустыне был действительно впечатляющим: яркая палитра розового и оранжевого с оттенком золота.
Медресе Хивы перепрофилировали под ремесленные мастерские и сувенирные рынки (Фото: Чарукеси Рамадурай)
В то время как большинство старых памятников внутри Ичан-Калы были восстановлены в своей былой славе, бывшие медресе (исламские школы) были перепрофилированы в ремесленные мастерские или сувенирные рынки. Всякий раз, когда я останавливался посмотреть, полюбоваться или просто сфотографироваться, я не замечал никакого раздражения среди продавцов; не было никакой навязчивости, никакой агрессии. Здесь все как-то медленнее казалось, все спокойнее. Я обнаружил, что мысленно отбрасываю составленный ранее список того, что обязательно нужно посетить, и отдаюсь счастливой случайности.
Как сказал Сетхи Рамакришна: «Здесь нет такого давления, как в крупных городах – вы можете не торопиться и сесть, попить узбекский чай с лимоном, и увидеть, как продавцы продают, а молодые пары устраивают фотосессию. караваны прошлого нашли свой путь в это прекрасное место на Шелковом пути».
Я последовала ее примеру и устроилась, наблюдая за людьми, в чойхоне (чайном доме) на свежем воздухе прямо напротив Кальта-Минор. Сам Шелковый путь, возможно, ушел в прошлое, его актуальность исчезла с появлением более удобных морских путей. Но, сидя здесь, в уголке Хивы, я точно знал, что ее наследие живет.
—
Присоединяйтесь к более чем трем миллионам поклонников BBC Travel, поставив нам лайк на Facebook. или подписывайтесь на нас в Twitter и Instagram.
Если вам понравилась эта история, подпишитесь на информационный бюллетень The Essential List — тщательно подобранную подборку статей, видеороликов и новостей, которые нельзя пропустить, которые доставляются на ваш почтовый ящик каждую пятницу. .
Поделиться по электронной почтеПоделиться в TwitterПоделиться на FacebookПоделиться на LinkedinПоделиться